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天氣回暖，中國紡織出口行業(yè)卻寒意未消。繼2008年訂單向東南亞轉移后，如今，部分歐洲時裝品牌又開始“西撤”，在本土周邊發(fā)掘合適的制造商，其周邊不少國家和地區(qū)正成為新的時裝制造中心，這無疑給國內的服裝訂單企業(yè)又潑了一瓢冷水。
針對歐洲品牌服裝生產線西移的現象，商務部研究院國際市場部主任趙玉敏指出，“隨著中國勞動力成本不斷增加，與東南亞等國競爭已沒有優(yōu)勢，現在與歐美國家差距也越來越小，再加上中國產業(yè)鏈不斷向上游移動，訂單向世界各國轉移已是一個必然的趨勢。”
中國紡織品進出口商會秘書長張錫安也認為，訂單西移是當前國內國際環(huán)境共同作用的結果，中國企業(yè)要想實現特色經濟的可持續(xù)發(fā)展，單純靠廉價取勝已不再可行，必須依靠產業(yè)轉型升級。
歐洲訂單回流
“這兩年訂單量一直在下滑，去年降了兩成，今年更不樂觀，大約降了六成左右。”作為一家80%的訂單業(yè)務來自歐洲的服裝企業(yè)，談及今年的訂單量，上海順康服飾的業(yè)務負責人林先生不停地嘆氣。他表示，這兩年中國中小服裝企業(yè)的日子越來越難熬，可以用“很受傷”來形容。
與順康服飾相比，福建石獅一家企業(yè)處境更為慘淡。兩年前還在做服裝加工業(yè)，如今電話打過去得知負責人已改做電子行業(yè)。該企業(yè)的原負責人說：“當初也是沒有辦法，利潤太薄了，2006年做一套歐洲戶外服裝可以賺兩三百元人民幣，到2009年最慘的時候僅剩下幾毛錢，有時候為了爭取客戶，有些訂單都不賺錢，即便這樣，跟客戶還是談不攏價格，最后只能不做了。”
“在中國制造的性價比，已不再讓我們感到滿意。”法國時裝品牌讓·夏爾近期將海外生產業(yè)務移至匈牙利，其生產負責人洛佩茲(CelineLopes)在接受記者采訪時這樣表示。
對此，記者走訪了位于北京東直門的H&M、ZARA等歐洲國際品牌專賣店，發(fā)現服裝的產地五花八門，除了越南、柬埔寨、印度尼西亞外，西班牙、土耳其、摩洛哥、保加利亞等歐洲產地也赫然在列，曾經“MadeinChina(中國制造)”一國獨大的景象已不復存在。“國外產地的產品大約占到90%。”ZARA賣場里一位工作人員介紹說。
作為以勞動密集型著稱的紡織行業(yè)，低廉的勞動力成本一度是中國服裝生產企業(yè)與別國競爭的“王牌”，這張“王牌”從2005年就開始地位不穩(wěn)，到2008年東南亞制造業(yè)崛起后更顯得微不足道，如今看來，廉價制造似乎正在離中國越來越遠。
據相關統計顯示，過去五年間，中國全國薪資指數平均每年以15%的速度增長。據法蘭西時尚學院——Institutfrancaisdelamode(IFM)估算，2011年中國沿海地區(qū)月薪水準已從2005年的240歐元飆升到400歐元。
據福建一家服裝加工企業(yè)介紹，一個普通的服裝機工現在保底工資已達到1800元，去年是1500元，2010年僅1200元，這兩年工人的工資漲幅基本都在25%左右。
“現在再和國外進行價格競爭，我們確實沒有優(yōu)勢了。”被譽為“全球最大的OEM工廠”的晨風集團董事長尹國新說，“在勞動力成本方面，我們比不過東南亞，越南的勞動力成本大約只有中國的一半;在運輸成本方面，我們比不過歐洲本土國家，像土耳其到西班牙只需3天路程，而我們走海運的話至少得45天。”
尹國新還坦言，公司90%的客戶來自美國和日本，歐洲連10%都不到，所以對自己的企業(yè)影響不算大，今年一、二月訂單還穩(wěn)中有增，但是日益增長的勞動力成本跟原材料成本還是讓企業(yè)感覺壓力很大。
“成本上升是訂單轉移的一個影響因素，但不是唯一因素，歐美國家近兩年經濟不景氣，失業(yè)率持續(xù)居高不下，歐盟國家迫切需要制造業(yè)回流以解決國內就業(yè)問題，也是重要的原因。”張錫安進一步分析稱。
一些業(yè)內人士指出，歐洲訂單轉移還有其自身市場的需求。由于時裝潮流具有瞬息萬變的特點，一些歐洲時裝品牌“西撤”，主要還是為了應對本地市場時裝行業(yè)越來越快的變化。
意大利內衣品牌LaPerla的設計師比安奇(GiovanniBianchi)在接受路透社采訪時表示：“在土耳其和突尼斯生產服裝的成本當然高于中國制造，但把(中國)加薪幅度考慮在內，其實成本也沒高多少，而且土耳其和突尼斯離意大利要近得多，對我們來說更方便，能更好地把好質量關。”
低端訂單轉移成大趨勢
一些業(yè)內人士曾表示，中國有熟練的技術工人和良好的產業(yè)環(huán)境，國外訂單轉移只是暫時和局部的。在這種思路的影響下，不少企業(yè)以為只要能再扛一年，日子就會好過，但實際情況好像并沒有期待的那么樂觀，而一些以中低端訂單業(yè)務為主的中小企業(yè)的處境尤其令人擔憂。
據相關數據顯示，去年我國紡織品服裝出口數量下滑嚴重，同比僅增長0.5%。今年2月，盡管基數較低，紡織品服裝出口仍未能恢復名義增長，下降趨勢明顯。當月出口同比、環(huán)比全部下降，紡織品服裝出口額97.1億美元，同比下降7%，環(huán)比下降54.9%。
對于企業(yè)的處境，張錫安也很同情，但他同時表示，盡管訂單數量有所下降，但中國的出口份額目前依然占到歐洲市場的40%以上，這說明中國紡織業(yè)的整體競爭力并沒有下降，而當前出現的訂單轉移只是在中國成本優(yōu)勢相對減弱、企業(yè)放棄低端逐漸從中端向高端邁進的過程中，世界市場的一次重新分工，這是一個必然的過程。
趙玉敏也認為，近兩年我國加工貿易增速下降，有一部分也是國家有意調整的結果。就目前中國企業(yè)的技術水平及成本來看，再做中低端訂單已不再適合，產業(yè)整體向高端邁進才是未來的發(fā)展方向。歐洲訂單偏小，要求又高，這對于很多中國企業(yè)而言并不劃算。
尹國新也表示，從2009年開始，他的企業(yè)就放棄了低檔服裝加工，主攻中高檔訂單。在一些中小企業(yè)叫苦不迭的時候，今年企業(yè)的訂單額不但沒有下降，反而增長了12.99%。
對此，尹國新總結說：“價格競爭的時代已經一去不復返了，企業(yè)必須轉變思路，從品質、品類入手，向高端市場發(fā)力，做別人做不了的產品，這才是企業(yè)今后的出路所在。”
除了晨風集團，像上海順康服飾這樣的小企業(yè)也開始積極行動起來，出口轉內銷，從之前只做國外訂單生產轉向做本土品牌和投入產品的自主研發(fā)。“有好款式才有好訂單，品相做好才能做貴，才能獲得主導權，爭取到更大的議價空間。”業(yè)務負責人林先生表示，企業(yè)做自主研發(fā)已經快六年了，盡管現在還沒有明顯的盈利，但他們相信這只是時間問題。
轉型升級遇難題
嚴峻的行業(yè)形勢，讓不少企業(yè)意識到，原來的老路已經行不通，轉型升級是企業(yè)在激烈的國際競爭中求得生存的必然選擇。但是轉型升級需要大量資金，不轉型的企業(yè)有可能被淘汰，多數企業(yè)陷入兩難。“轉型升級就必須做高端、做品牌，但事實上高端產品的訂單并不能滿足目前所有中國服裝生產企業(yè)的需要，這勢必導致部分企業(yè)吃不飽。沒有訂單就沒有資金，轉型更是無從談起，這是很多中小企業(yè)尤其是微企業(yè)面臨的困境，也是我們國家在產業(yè)升級過程中面臨的難題。”張錫安表示。
對此，趙玉敏也指出，在國外對紡織品出口紛紛出臺保護政策和優(yōu)惠扶持政策的情況下，企業(yè)轉型升級是必須的，國家給予一定的扶持也是很有必要的。比如政府可以減少一些對行業(yè)的干預，積極提供貿易的便利化，幫助企業(yè)提高生產率，從出口退稅、物流、原料等方面盡量消除一些政策障礙，減少企業(yè)由于人為原因造成的交易成本上升。
在經歷了兩個月的連續(xù)下降后，日前發(fā)布的我國一季度紡織品服裝出口數據顯示，3月紡織品服裝出口終于迎來反彈，當月出口187.9億美元，同比增長13.4%，環(huán)比增長93.5%。不少業(yè)內人士及專家認為，盡管當前外貿形勢嚴峻，但是企業(yè)如果能夠在開發(fā)新產品、開拓新市場、打造自主品牌方面走出自己的路，做到“人無我有、人有我優(yōu)”，仍然可以轉危為安，迎來紡織制造業(yè)的又一個春天。
